Kijanka
Форум => Кровля => Тема начата: Otto от Декабря 20, 2009, 19:24
-
В следующем году предстоит возведение кровли, есть проект, но нет полной уверенности, что спроектировано все правильно, поэтому прошу помочь разобраться со следующими вопросами:
Проектом предусмотрена сплошная обрешетка из доски (шаг стропил 500 мм) под фальцевую кровлю (оцинкованный металл с полимерным покрытием). Чердак не отапливаемый. Есть сомнение – не будет ли конденсироваться влага под металлом?
Нужна ли пароизоляция или достаточно организовать хорошую вентиляцию?
И еще вопрос по водосточной системе. Как я понимаю, есть два варианта – подвесные лотки и такая система как на старых зданиях (не знаю, как она называется, когда по самой кровле сделаны отводы для воды). Какие у них плюсы и минусы, и какую систему лучше применить?
-
(Otto @ December 20 2009, 18:24) В следующем году предстоит возведение кровли, есть проект, но нет полной уверенности, что спроектировано все правильно, поэтому прошу помочь разобраться со следующими вопросами:
Проектом предусмотрена сплошная обрешетка из доски (шаг стропил 500 мм) под фальцевую кровлю (оцинкованный металл с полимерным покрытием). Чердак не отапливаемый. Есть сомнение – не будет ли конденсироваться влага под металлом?
Нужна ли пароизоляция или достаточно организовать хорошую вентиляцию?
И еще вопрос по водосточной системе. Как я понимаю, есть два варианта – подвесные лотки и такая система как на старых зданиях (не знаю, как она называется, когда по самой кровле сделаны отводы для воды). Какие у них плюсы и минусы, и какую систему лучше применить?
а чё стропилы так часто?мне кажется пароизоляцию всё равно надо.тут сам спрашивал у более опытных коллег -слад покрыл,холодный, проветриваемый,ворота круглый день настеж а конденсат все равно образуется.и конек наверно лучше вентилируемый.хотя я ещё не волшебник я ещё только учусь..... есть на форуме куда более опытные кровели,надо их мучать вопросами
-
а желоба мне больше нравятся те которые Не подвесные,подвесные все равно разогнет,а надстенные,если я правельно выражаюсь лучше делать из рулонки.сам желоб из листа 625мм. а карнизный свес из 1250 шириной ,чтобы лист карнизного свеса перекрывал место прифальцовки с картинами.меня так учили .мож кто еще как знает....
-
(Otto @ December 20 2009, 15:24) В следующем году предстоит возведение кровли, есть проект, ....
Мир всем, братцы Выложите проект или эскиз с размерами. Обсудим, посоветуем. Удачи
-
Проект бы не помешал, чтоб представлять о чем речь,из чего стропила,длина ската,уклон... и всякое прочие.
-
Если чердак холодный, то обязательно устройство вентиляции чердачного пространства, см СНиП II-26-76, раздел 5.3.
... Для вентиляции чердачного пространства в продольных и наружных стенах зданий с чердачными покрытиями предусматривать устройство приточно-вытяжных отверстий общей площадью сечения в каждой стене не менее 1:500 площади покрытия либо устройство в покрытии слуховых окон.....
Т.е. есть варианты:
1. слуховые окна в кровле
2. Если есть фронтоны, то можно их использовать, вставив в них вентиляционные жалюзи и не возиться со слуховыми окнами на кровле
3. Выполнить конструкции забор воздуха под карнизом (карнизный продух) и коньковый продух.
А пароизоляция здесь не причем. Пароизоляция должна находиться под утеплителем чердачного перекрытия (см. назначение пароизоляции)
А вот сверху утеплителя, я бы поставил диффузионную мембрану, дабы не выветривался утеплитель и образовавшийся конденсат, выдавлеваемый парциальным давлением не имел возможности попасть обратно в утеплитель.
-
План кровли сейчас попробую подвесить ...
Присоединённое изображение
(http://www.kijanka.org/images/79058483f94fa25b691da1821b77e6a0.png)
-
Как видно из плана наклон кровли 25 град., над террасой 12 град. и над пристроенной котельной 10 град.
Перекрытие, конечно, будет утеплятся с примением пароизоляции и диф. мембраны - здесь вопросов нет. Вопрос в том, не будет ли конденсата между кровельным листом и сплошной деревянной обрешеткой. Может быть имеет смысл делать зазоры между досками обрешетки?
-
Зарубежные коллеги, между обрешеткой и металлом ложат пап, он же рубероид и спят спокойно.
-
Либо сделать зазоры, либо уложить подкладочный вентелируемый слой, например дельта-трела. Если бюджет не позволяет, то сделать зазоры (кроме тех мест, где технологически должен находиться сплошняк)
Тока в любом случае доска должна быть антесептированная и антиперированная.
Насчет Дельта Трелы:
Да, это деньги и причем не малые. Но ее кладут не только под цинк, но и под медь, а также иногда и под полимер.
Можно использовать для дренажа по сплошняку Изоспан D. Он сработает как дренаж, только менее эффективно.
Это сообщение отредактировал rkgg - December 22 2009, 09:21
-
Незачем делать зазоры. При нашем качестве пиломатериалов они и так появятся. А при таком шаге стропил в качестве сплошной обрешётки можно использовать ОСП 22мм. Правда, по цене плита дороже, чем доска. Зато работа дешевле, а качество лучше и антисептировать антиперировать её не нужно. Про дельта-трелу и не думайте это разводилово на деньги. Единственное где она нужна это цинк. Поскольку этот металл иначе корродирует изнутри быстрее, чем снаружи. А у вас оцинковка с полимерным покрытием.
-
Не согласен, считаю ОСП - полоное дерьмо. Саморезы из него могу голыми руками выдергивать. Да и к тому же, заявленная производителем влагозащещенность не соответствует действительности (проверено фактически)
А дерево надо пропитать (требования СНип и ГОСТ)
Я настаиваю на зазорах.
Насчет Едльта трелы:
Да, это деньги и не малые. Но ее используют не только под цинк, но и под медь и иногда и под полимер. В качестве альтернативы можно по сплошняку проложить Изоспан D. Он сработает как подкровельный дренаж, но с наименьшим эффектом.
Это сообщение отредактировал rkgg - December 22 2009, 09:17
-
Спасибо, про обрешетку понял. ОСБ мне тоже не нравится, буду использовать доску с небольшим разряжением, да и Изоспан не помешает.
А как при такой кровле лучше организовать вентиляцию подкровельного пространства?
-
(http://www.kijanka.org/images/1f2c5cd612d5adeef55911860eae2057.gif) параизоляция,пароизоляция...ездил смотреть кровлю,сделанную летом.ктобы рассказал не поверил-сорвало ветром и бросило на дорогу.слава господу нашему,никто не пострадал.внимательней смотрите за надежностью крепления узлов и деталей (http://www.kijanka.org/images/d62016e521455b8d1eac64e0af6f6475.gif)
-
Не согласен, считаю ОСП - полоное дерьмо. Саморезы из него могу голыми руками выдергивать. Да и к тому же, заявленная производителем влагозащещенность не соответствует действительности (проверено фактически).
Вот прямо даже так - руками ? Нет, я видел, конечно - используют 12 - 14 мм плиту, в нее крутят саморезы .... Но начнем с того, что 12 - 14 мм плиту не делают для кровель. ( поэтому они - плиты - и разваливаются ). А потом есть еще маленький вопросик- А когда кровеля закручивают саморезы , в каком положении стоит шуруповерт - положение дрели или шуруповерта ? Обычно - дрели... И , соответственно - шурупы прокручиваются в слабой плите и, естественно - летят.
Плита USB применяемая для кровли должна быть НЕ МЕНЕЕ 24 мм толщиной. Кляммера должны крепится специальными ( нержавейка ) гвоздями 25 мм длиной с кольцевыми нарезками в количестве 19 шт. Да, забыл еще USB плита должна быть 3 или 4 класса, вся остальная категорически не допускаются для использования на кровле. То, что USB плиты являются влагостойкими, не дает права оставлять эти плиты без изоляционного покрытия. И Дельта - Трелла в данном случае выступает, как хороший материал перенимающий на себя несколько функций - гидроизоляция для плит, вентиляционный зазор для металла, шумопоглощение для всей кровли, выход пара через диффузионную пленку.
немного дегтя - после укладки дельта треллы по возможности сразу же надо провести работы по укладке металла. Иначе от солнца весь вентилирующий слой может уйти .
Незачем делать зазоры. При нашем качестве пиломатериалов они и так появятся.
абсолютно согласен с каждой буквой. Материал ( пиломатериал ) должен быть в пределах 22 % , а у нас его кто то сушит ? При плотно уложеной древесине через год между досками появляется зазор до 10 - 15 мм. Так что, если Вы уложите с зазором , то будете через год иметь 20 - 30 , а то и больше мм между досками. Для вентиляции ( если Вы делаете современную крышу ) - это совершенно не нужно.
Вопрос в том, не будет ли конденсата между кровельным листом и сплошной деревянной обрешеткой. Может быть имеет смысл делать зазоры между досками обрешетки?
Конденсат - это естественное состояние любой металлической кровли . С ним смысла бороться нет. Необходимо бороться с последствиями конденсата. Если Вы имеете ТОЛЬКО металл на деревянной обрешетке, Вы получаете ПОСТОЯННО двигающуюся систему. ( конденсат мочит обрешетку - доска разбухает - расширяется - потом при солнце сохнет - сужается ) . И так постоянно , сезон за сезоном. Расширяясь, вытягивает гвозди, которые давят на металл ( вплоть до дыр ). Намокая и высыхая доска коробится, и через небольшое время вся крыша смотрится, как будто черти горох мололи.
Применив Дельта треллу Вы имеете ( при правильно выполненной вентиляции пирога ) стабильную, практически не изменяющуюся систему. Не забывайте еще о том, что при устройстве пароизоляции очень важно проклеить ВСЕ стыки ( и не канцелярским скотчем ) , а специальной клеющей лентой. А по периметру ( примыкания к стенам ) лучше в дополнение пройти деревянным бруском.
с уважением
чао
-
(rkgg December 22 2009, 09:14)Не согласен, считаю ОСП - полоное дерьмо. Саморезы из него могу голыми руками выдергивать.
Ну-ну. Я слышал есть один чувак который шлямбура из скалы руками выдёргивает. Швеллера в трубочку скатывает, а лепестки просто рвёт на части.
(rkgg December 22 2009, 09:14)Да и к тому же, заявленная производителем влагозащещенность не соответствует действительности (проверено фактически)
Если покупаешь что подешевле не стоит удивляться что качество будет соответствующим. Особенно если брать материал для внутренней отделки.
(rkgg December 22 2009, 09:14)А дерево надо пропитать (требования СНип и ГОСТ)
Вы наверно как специалист знаете, что срок службы пропитки лет пять. И как потом обновлять пропитку на той стороне доски, которая обращена к кровле? Или кто-нибудь думает, что обрешётка гниёт со стороны чердака?
(rkgg December 22 2009, 09:14)Я настаиваю на зазорах.
Хотелось бы увидеть хоть какое-то доказательство того что зазоры нужны. А то все любят рассуждать про точку росы не понимая, что эта точка не на чердаке, а на бумаге.
(rkgg December 22 2009, 09:14)Насчет Едльта трелы:
Да, это деньги и не малые. Но ее используют не только под цинк, но и под медь и иногда и под полимер.
Использовать её можно хоть под шифер. Вот только будет ли заказчику польза от этого? Кроме дополнительной звукоизоляции.
(rkgg December 22 2009, 09:14)В качестве альтернативы можно по сплошняку проложить Изоспан D. Он сработает как подкровельный дренаж, но с наименьшим эффектом.
А почему именно Изоспан D? Он скорее годится как пароизоляция. Или главное свойство гидроизоляции прочностные характеристики?
-
1. Даже на холодных кровлях на металле с внутренней стороны всегда зимой образуется конденсат. Изоспан D просто как доп. изоляция между настилом и металлом, можно использовать и другие материалы я не против. Я посоветовал то, что уже использовал и проверил в действии.
2. Насчет шлямбуров, швелеров и лепестков, то с дуру можно и кое-что другое сломать. А вот ОСП влагостойкая через 1-2 года под мет. кровлей превращается в труху. К сожалению фоток нет, но сам видел и ОСП и исполнит. докоментацию по объекту. ОСП использовать можно только для полимерно-битумной черепицы, где отсутствует зазор между гидроизоляцией и ОСП. Черепица, за счет внутреннего клеевого слоя приклеевается к основанию, к тому же под ней не образуется конденсат в таком кол-ве как на металле.
3. Насчет пропитки дерева. По СНиП ее вообще положено делать 1 раз в два года, по-этому я изначально противник использования дерева в ограждающих конструкциях. Но, учитывая реальность бюджета и пр. могу сказать, что лучше дерево чем ОСП.
4. Дельта-трела не имет никакого отношения к звуко изоляции. Для этого есть другие материалы и совсем драгая конструкция кровельного пирога.
5. Разряжение доски необходимо для свободного сезонного расширения и сжатия дерева. Правильно сказал Володя, что на кровлю полагается укладывать доску, влажностью не более 22%, причем уже пропитанную и антисептированную. А у нас и так влажность воздуха 90% + доску кладут естественной влажности. Вот и коробит ее
И еще, разрежение доски это дополнительная вентиляция между ними.
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ
-
(rkgg December 23 2009, 06:38)
И еще, разрежение доски это дополнительная вентиляция между ними.
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ
Согласен.
Я мало что могу сказать по устройству современной кровли.
Тут Wolfdemar13-тому (http://www.kijanka.org/images/7c302b422481d7ae1f28bfe1a5239bda.gif) большое спасибо, за толковый и развернутый ответ. (http://www.kijanka.org/images/621b0d054b2052133e6cc124f91093ba.gif)
Но если рассматривать классический вариант, то зазор нужен. Я делаю обычно зазор 8-12см. Если доска необрезная, то крутить приходиться, узкий и широкий край доски, подбирать. Если полуобрезная то проще. А зазор дает и определенную экономию материала, и вентиляцию обеспечивает. И работать на крутом склоне удобнее и как результат более качественно получается работа.
Вот.
-
(rkgg December 23 2009, 09:38)1. Даже на холодных кровлях на металле с внутренней стороны всегда зимой образуется конденсат.
Да конечно где-то 200 грамм на метр квадратный.
(rkgg December 23 2009, 09:38)А вот ОСП влагостойкая через 1-2 года под мет. кровлей превращается в труху.
А у меня верстак из ОСП уже год живёт большей частью под открытым небом и ничего.
(rkgg December 23 2009, 09:38)К сожалению фоток нет, но сам видел и ОСП и исполнит. докоментацию по объекту.
Я тоже видел, как Гарри Гудини пилит себя циркулярной пилой. Однако это не доказывает безопасность данной процедуры. И еще, кстати, видел, как примерно через год закрытая полиэтиленовой плёнкой обрешётка из влагостойкой фанеры начала расслаиваться. Просто был нарушен влажностный режим.
(rkgg December 23 2009, 09:38)ОСП использовать можно только для полимерно-битумной черепицы, где отсутствует зазор между гидроизоляцией и ОСП. Черепица, за счет внутреннего клеевого слоя приклеевается к основанию, к тому же под ней не образуется конденсат в таком кол-ве как на металле.
То есть кладём под металл рубероид (изоспан D и тд и тп) и всё тип топ?
(rkgg December 23 2009, 09:38)3. Насчет пропитки дерева. По СНиП ее вообще положено делать 1 раз в два года, по-этому я изначально противник использования дерева в ограждающих конструкциях.
Правильно сделанные кровли с деревянной обрешёткой стоят по сто лет. Видимо кто-то ошибается или кровли или СНиП?
А вы сторонник, какой не деревянной обрешётки: ЦСП или бетонная плита?
-
(rkgg December 23 2009, 09:38)5. Разряжение доски необходимо для свободного сезонного расширения и сжатия дерева.
То есть вентиляция не причём?
(rkgg December 23 2009, 09:38)А у нас и так влажность воздуха 90% + доску кладут естественной влажности. Вот и коробит ее
Коробит явно не из-за отсутствия зазоров. Наоборот они потом сами появятся.
(rkgg December 23 2009, 09:38)И еще, разрежение доски это дополнительная вентиляция между ними.
При нормальной влажности вентиляция по зазорам не нужна. При повышенной влажности это источник дополнительного конденсата.
(rkgg December 23 2009, 09:38)ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ
Кому новый год, а кому сдача объекта под бой курантов.
-
(КрышНик December 23 2009, 18:00) А зазор дает и определенную экономию материала, и вентиляцию обеспечивает. И работать на крутом склоне удобнее и как результат более качественно получается работа.
Вот.
Вот это и есть самая главная задача разряженной обрешётки. Поскольку работать на крутых склонах по сплошной одно мученье. И ещё экономия материала.
-
(ibanezer @ December 20 2009, 18:41) а желоба мне больше нравятся те которые Не подвесные,подвесные все равно разогнет,а надстенные,если я правельно выражаюсь лучше делать из рулонки.сам желоб из листа 625мм. а карнизный свес из 1250 шириной ,чтобы лист карнизного свеса перекрывал место прифальцовки с картинами.меня так учили .мож кто еще как знает....
а желоба лучше делать из рулона шириной 1м,чтоб место прифальцовки было как можно выше,а где не будет хватать свеса подложить простые листы.желоб чтоб не разгибало нада положить несколько внутрь,крючки соответственно посталистей и почаще.в замках свесов и желобов рекомендуют использование лежачих клямеров ,чтоб ослабить воздействие температурногорасширения картин(http://www.kijanka.org/images/44f1d3991cafc7cb1d5f974735e57c76.gif)
-
(товарищ Сухов @ December 23 2009, 22:51) а желоба лучше делать из рулона шириной 1м,чтоб место прифальцовки было как можно выше
я ложил желоба по 12 м длинной одним листом.не будет ли хлопать лист(желоб) шириной 1 м .конечно, если мы говорим про рулон. а так с вами полностью согласен
-
по-этому я изначально противник использования дерева в ограждающих конструкциях.
Но почему же так ? Когда работал на кап ремонте видел сотни домов , где древесину можно было использовать - как будто вчера срублена . Нормальная древесина стоит до 500 лет. Что еще надо от строй материала
И не в каких замках ее не обрабатывали антипиренами или антисептиками
Их не было Еще раз повторюсь - во всем мире бум на применение древесины в строительстве. И никаких проблем. А мы пишем о СНиПе - который на момент рождения был уже мертв. А сейчас - это уже мумия.
Помните, когда горел дом из клееных конструкций на Манежном ? Сколько времени стояли конструкции ? Всех вывели, все что могли - вынесли - а конструкции стояли Вот это и есть торжество природы материала над тупостью наших ( российских ) пожарных норм
чао
-
(ibanezer @ December 24 2009, 10:06) (товарищ Сухов December 23 2009, 22:51) а желоба лучше делать из рулона шириной 1м,чтоб место прифальцовки было как можно выше
я ложил желоба по 12 м длинной одним листом.не будет ли хлопать лист(желоб) шириной 1 м .конечно, если мы говорим про рулон. а так с вами полностью согласен
тогда у меня вопрос к Вам.можно ли оформить желоб в районе воронки посредством бантовой складки?
-
(товарищ Сухов December 24 2009, 20:12)
тогда у меня вопрос к Вам.можно ли оформить желоб в районе воронки посредством бантовой складки?
Я думаю, что нет. Однако попробуйте сложить из бумаги. Если получится, шлите фото.
-
тогда у меня вопрос к Вам.можно ли оформить желоб в районе воронки посредством бантовой складки?
Теоритически можно. Вот только разделку придеться делать присоединенной к желобу на двойной радиусный фалец малого радиуса, есть такая технология. К сожалению пока начертить времени не хватает, очень много работы,Сорри
Есть правда одно но:
Длинный желоб зимой будет сильно сжиматься, а летом расширяться, наблюдал вздутие желоба из простой оцинковки при длине 9 м. Желоб был уложен зимой, летом его вздуло
-
Просвятите в терминологии: Вас ист дас *бантовая складка*? (http://www.kijanka.org/images/e1a110430ffc4d91c26f389ae607afaf.gif)
-
(EK(LT) @ December 25 2009, 11:29) Просвятите в терминологии: Вас ист дас *бантовая складка*? (http://www.kijanka.org/images/e1a110430ffc4d91c26f389ae607afaf.gif)
http://www.copperexclusive.com/shopping/Pr...ndedvalley2.pps (http://www.copperexclusive.com/shopping/ProductImages/roundedvalley2.pps)
-
(ibanezer @ December 20 2009, 17:41) а желоба мне больше нравятся те которые Не подвесные,подвесные все равно разогнет....
Разогнет только в одном случае, если Вы , уважаемый, будете использовать сделанные из какой нибудь полосы какие нибудь крючечки . А нормальные крючья не разгибает. Толщина от 5 до 8 мм при ширине 30 - 40 мм при шаге 60 см и при ОБЯЗАТЕЛЬНО установленной системе снегозадержания позволяют системе стоять десятилетиями без каких либо проблем. Надо только чистить время от времени ( и я не имею ввиду снег ).
чао.
Р.С. к настенным желобам отношусь спокойно - но когда они повсеместно - это вызывает раздражение ( тем более, выполненные убого, заваливающиеся уже после первого зимнего сезона ).
-
(wolfdemar13 @ December 25 2009, 14:40) (EK(LT) December 25 2009, 11:29) Просвятите в терминологии: Вас ист дас *бантовая складка*? (http://www.kijanka.org/images/e1a110430ffc4d91c26f389ae607afaf.gif)
http://www.copperexclusive.com/shopping/Pr...ndedvalley2.pps (http://www.copperexclusive.com/shopping/ProductImages/roundedvalley2.pps)
Спасибо Володя Интересная ссылочка, наглядно показано. Помню Виталий пару лет назад задавал задачку на эту тему. Теперь быду знать, что *бантовый разжелобок* = *радиусный разжелобок*, вернее один из способов его устройства.
-
А какое мнение специалистов по поводу изготовления стропильной системы из оцинкованных металлических профилей?
-
Нормальнао, но как дело доходит до обрешётки из омеги....
-
(Otto January 18 2010, 11:37)А какое мнение специалистов по поводу изготовления стропильной системы из оцинкованных металлических профилей?
В принципе вполне реальный вариант. Вот только подстрогать такие стропила нельзя. Поэтому их ставят параллельно основанию. И зачастую балки гуляют сантиметров на десять.
-
Правильно я понимаю, что, если основание будет ровным так и проблем не должно таких быть?
Работал ли кто-нибудь на такой стропильной системе, какие впечатления от системы вцелом?
-
Работал ли кто-нибудь на такой стропильной системе, какие впечатления от системы вцелом?
Работал, даже занимаюсь проектированием таких конструкций. На мой взгляд эти конструкции гораздо надежнее деревянных. Правда, к ним предъявляются более жесткие требования по составу утепленного пирога, да и цена в итоге, по-дороже будет
-
Да с утеплением там все сложнее, но мне утепление не нужно. А из чего в этой системе делается обрешетка?
-
Обрешётка как правило омега-профиль, всё бы ничего, но в карнизно-желобной части требуется сплошная обрешётка, а омега на это не рассчитана. То есть сложность не самой омеге а в том что фальц не застучать . Думаю что можно да и нужно по таким стропилам кидать ЦСП, но пока ещё такого счастья не приваливало. Из плюсов, - длина превышает максимальную длину доски, мне доводилось работать с 9 ти метровыми профилями, возможно в природе существуют и более длинные экземпляры.
-
Вот только НЕ ЦСП. Хуже не придумаешь, особенно если монтаж зимой. ЦСП двигается от влаги, как черт на сковородке. НАблюдал, как после зимы (видно ее хорошо намочили) ЛЕтом она сжалась так, что весь металл был горбом, жуткое и жалкое зрклище. ЛУчше 2 слоя ламинированной фанеры ФОФ Б2 по 9 мм. Если денег мало, то нижний слой ОСП, а верхний ламинированной фанеры. Тока оставить зазоры на стыках 3-5 мм
-
(Otto @ December 20 2009, 18:24) В следующем году предстоит возведение кровли, есть проект, но нет полной уверенности, что спроектировано все правильно, поэтому прошу помочь разобраться со следующими вопросами:
Проектом предусмотрена сплошная обрешетка из доски (шаг стропил 500 мм) под фальцевую кровлю (оцинкованный металл с полимерным покрытием). Чердак не отапливаемый. Есть сомнение – не будет ли конденсироваться влага под металлом?
Нужна ли пароизоляция или достаточно организовать хорошую вентиляцию?
И еще вопрос по водосточной системе. Как я понимаю, есть два варианта – подвесные лотки и такая система как на старых зданиях (не знаю, как она называется, когда по самой кровле сделаны отводы для воды). Какие у них плюсы и минусы, и какую систему лучше применить?
здравствуите , посмотрел проект .... если хотите заработать денег , имеется ввиду по времени , вешаите подвесные желоба , и вентиляцию выводите в обязательном порядке на коньке , стропилы достаточно ставить каждые 600 мм , хорошобы поставить пап , и тогда все будет ровно и по плану , вентиляция будет вот такои если самыи быстрыи вариант ...
Присоединённое изображение
(http://www.kijanka.org/images/d37e839bf14b3b13ec97f4e41e9a2629.jpg)
-
(http://www.kijanka.org/images/40ba1c5a33a550035a303c62c3b7e395.gif) самыи простои быстрыи и идеальныи вариант вентиляции , но незабудте оставить зазор в несколько сантимов под желобом
Присоединённое изображение
(http://www.kijanka.org/images/ea797190737611ed1334c0baf8ae522b.jpg)
-
(rkgg January 19 2010, 19:39) Вот только НЕ ЦСП. Хуже не придумаешь, особенно если монтаж зимой. ЦСП двигается от влаги, как черт на сковородке. НАблюдал, как после зимы (видно ее хорошо намочили) ЛЕтом она сжалась так, что весь металл был горбом, жуткое и жалкое зрклище. ЛУчше 2 слоя ламинированной фанеры ФОФ Б2 по 9 мм. Если денег мало, то нижний слой ОСП, а верхний ламинированной фанеры. Тока оставить зазоры на стыках 3-5 мм
Спасибо за подсказку, но как правило мнением кровеля вряд ли кому интеесно. То есть я то приму это к сведению, но...
_________________________________________________________
Прошу прощения, сразу не разобрался... но в вашем случае покоробило от недостаточного кол-ва крепежа, наверное...
Это сообщение отредактировал Кров... з молотком... - January 19 2010, 23:31
-
А с каким шагом делается обрешетка из омега-профиля под фальцевую кровлю?
Может быть имеет смысл делать сплошную обрешетку из фанеры только в нижней части (подобрав ее по толщине омега-профиля), а основную обрешетку все же делать из омеги?
-
А обходы труб, а ендовы и пр ?...
-
Спасибо за подсказку, но как правило мнением кровеля вряд ли кому интеесно. То есть я то приму это к сведению, но... _________________________________________________________ Прошу прощения, сразу не разобрался... но в вашем случае покоробило от недостаточного кол-ва крепежа, наверное...
Пожалуйста, но это мнение не только кровеля но и гл. инженера в моем лице.
А насчет крепежа, то ЦСП быстро набирает влагу. А при высыхании очень сильно сжимается. Когда эту кровлю вскрыли (переделывали полностью), то кол-во крепежа было достаточно. ЦСП сжалось так, что 60% саморезов просто срезало как масло, а в некоторых местах произошло разрушение самого ЦСП.
-
А с каким шагом делается обрешетка из омега-профиля под фальцевую кровлю? Может быть имеет смысл делать сплошную обрешетку из фанеры только в нижней части (подобрав ее по толщине омега-профиля), а основную обрешетку все же делать из омеги?
Если без сплошного настила, то рекомендую шаг не более 200 мм.
Комбинация со сплошным настилом из фанеры в зоне карниза, ендов и пр - гемор. Тем более, что омега профиль (ОУ; ОУВ) бывает 45 и 25. Это стандарт производителя. Можно конечно заказать гнутики а не прокат, но это дороже будет в 2 раза. Можно сформировать сплошной настил карниза, ендов и пр. из Оц листа t=1,5-2,0 мм. Это тоже приличное удорожание. Мне самому не нравиться разряженная обрешетка не из Омеги не из дерева. Но как бюджетный вариант - сойдет
Это сообщение отредактировал rkgg - January 20 2010, 09:32
-
(rkgg @ January 20 2010, 09:24) ЦСП быстро набирает влагу. А при высыхании очень сильно сжимается. Когда эту кровлю вскрыли (переделывали полностью), то кол-во крепежа было достаточно. ЦСП сжалось так, что 60% саморезов просто срезало как масло, а в некоторых местах произошло разрушение самого ЦСП.
Что это за чудо такое ЦСП, можно его фото, а то везде разная терминология и сокращения (http://www.kijanka.org/images/e1a110430ffc4d91c26f389ae607afaf.gif)
-
(EK(LT) @ January 20 2010, 14:35) (rkgg January 20 2010, 09:24) ЦСП быстро набирает влагу. А при высыхании очень сильно сжимается. Когда эту кровлю вскрыли (переделывали полностью), то кол-во крепежа было достаточно. ЦСП сжалось так, что 60% саморезов просто срезало как масло, а в некоторых местах произошло разрушение самого ЦСП.
Что это за чудо такое ЦСП, можно его фото, а то везде разная терминология и сокращения (http://www.kijanka.org/images/e1a110430ffc4d91c26f389ae607afaf.gif)
вот качется то что по руски называеться цсп , проблема в том что если папом не накрыть , то звезда етои кровле через пару лет ))))
Присоединённое изображение
(http://www.kijanka.org/images/685764d1b3f9109b8bd09111ecfee785.jpg)
-
(Pavel @ January 20 2010, 20:23) (EK(LT) January 20 2010, 14:35) (rkgg January 20 2010, 09:24) ЦСП быстро набирает влагу. А при высыхании очень сильно сжимается. Когда эту кровлю вскрыли (переделывали полностью), то кол-во крепежа было достаточно. ЦСП сжалось так, что 60% саморезов просто срезало как масло, а в некоторых местах произошло разрушение самого ЦСП.
Что это за чудо такое ЦСП, можно его фото, а то везде разная терминология и сокращения (http://www.kijanka.org/images/e1a110430ffc4d91c26f389ae607afaf.gif)
вот качется то что по руски называеться цсп , проблема в том что если папом не накрыть , то звезда етои кровле через пару лет ))))
Или как у нас говорят OSB
-
OSB так сильно же не играет, похоже там что-то другое?
-
(EK(LT) @ January 20 2010, 20:59) OSB так сильно же не играет, похоже там что-то другое?
(http://www.kijanka.org/images/40ba1c5a33a550035a303c62c3b7e395.gif) значит , ето или клееная фонера , что впринципе одно и тоже что и осб , или цементная плита , и если ето цементная плита , нужно быть идиотом чтобы ее поставить ))))))))
-
ЦСП это цементностружечная плита. То есть опилки перемешаны с цементом и отпресованны в плиты. ОСП-OSB это ориентированостружечная плита. То есть щепа сложенная тремя взаимно поперечными слоями и пропитанная клеем (не знаю каким). То, что на фото это ОСП.
-
(Guest22 @ January 20 2010, 22:46) ЦСП это цементностружечная плита. То есть опилки перемешаны с цементом и отпресованны в плиты. ОСП-OSB это ориентированостружечная плита. То есть щепа сложенная тремя взаимно поперечными слоями и пропитанная клеем (не знаю каким). То, что на фото это ОСП.
когда стану миллионером , то возму вас технарем
-
(Otto @ December 20 2009, 18:24)
Проектом предусмотрена сплошная обрешетка из доски (шаг стропил 500 мм) под фальцевую кровлю (оцинкованный металл с полимерным покрытием). Чердак не отапливаемый. Есть сомнение – не будет ли конденсироваться влага под металлом?
Нужна ли пароизоляция или достаточно организовать хорошую вентиляцию?
По поводу обрешетки могу вам посоветовать одно, сплошной настил он не особо требуется под металл с полимерным покрытием, но со своего опыта могу сказать одно, что между обрешетинами должен быть зазор не больше 5 см., т.к. металл мягкий и при его монтаже кровельщик просто продавливает вмятины по всему ряду и у кровли получается не товарный вид, на что в принципе заказчики обращают внимание. Ни в коем случае под этот металл нельзя класть брусок 50 на 50, в данном случае обрешеткой должна быть доска с прозорами 5 см.
-
(Otto @ December 20 2009, 18:24) Чердак не отапливаемый. Есть сомнение – не будет ли конденсироваться влага под металлом?
Нужна ли пароизоляция или достаточно организовать хорошую вентиляцию?
И еще вопрос по водосточной системе. Как я понимаю, есть два варианта – подвесные лотки и такая система как на старых зданиях (не знаю, как она называется, когда по самой кровле сделаны отводы для воды). Какие у них плюсы и минусы, и какую систему лучше применить?
По поводу конденсата могу сказать только одно, если на чердаке грамтно заизолирован верхний розлив горячего водоснабжения, чердачные двери не пропускают теплый воздух, то никаких гидроизоляций ставить не надо, но при этом под карнизным свесом нужно организовывать перфорацию воздуха и выход его в коньке. Что качается организаций стоков воды, то настенные желоба на этих кровлях нормально служат. Монтаж их я произвожу без каких-либо крючьев. В идеале они будут смотреться по такой технологии: вначале я ставлю декоративную планку в виде буквы Z, т.к. металл односторонний, затем накрываю ее оцинкованной миллиметровкой, а сверху накрываю уже готовым желобом в виде большого гребня ряда и рамками загибаю жесткость.
-
(Miha @ January 21 2010, 00:31) (Otto December 20 2009, 18:24)
Проектом предусмотрена сплошная обрешетка из доски (шаг стропил 500 мм) под фальцевую кровлю (оцинкованный металл с полимерным покрытием). Чердак не отапливаемый. Есть сомнение – не будет ли конденсироваться влага под металлом?
Нужна ли пароизоляция или достаточно организовать хорошую вентиляцию?
По поводу обрешетки могу вам посоветовать одно, сплошной настил он не особо требуется под металл с полимерным покрытием, но со своего опыта могу сказать одно, что между обрешетинами должен быть зазор не больше 5 см., т.к. металл мягкий и при его монтаже кровельщик просто продавливает вмятины по всему ряду и у кровли получается не товарный вид, на что в принципе заказчики обращают внимание. Ни в коем случае под этот металл нельзя класть брусок 50 на 50, в данном случае обрешеткой должна быть доска с прозорами 5 см.
А почему 5см ????????????? Давайте исходить из размера обуви кровельщика. И чтобы сэкономить доски на 0,000001% процента от сметы, возьмем кровельщика ПОНОГАСТЕЙ. Тогда между досками, например, можно делать зазор в 20-25см. Нога ведь не провалится, правда? Пипец какой-то Под фальцевую кровлю должна быть сплошная обрешетка
-
(Miha @ January 21 2010, 00:53) (Otto December 20 2009, 18:24) Чердак не отапливаемый. Есть сомнение – не будет ли конденсироваться влага под металлом?
Нужна ли пароизоляция или достаточно организовать хорошую вентиляцию?
И еще вопрос по водосточной системе. Как я понимаю, есть два варианта – подвесные лотки и такая система как на старых зданиях (не знаю, как она называется, когда по самой кровле сделаны отводы для воды). Какие у них плюсы и минусы, и какую систему лучше применить?
По поводу конденсата могу сказать только одно, если на чердаке грамтно заизолирован верхний розлив горячего водоснабжения, чердачные двери не пропускают теплый воздух, то никаких гидроизоляций ставить не надо, но при этом под карнизным свесом нужно организовывать перфорацию воздуха и выход его в коньке. Что качается организаций стоков воды, то настенные желоба на этих кровлях нормально служат. Монтаж их я произвожу без каких-либо крючьев. В идеале они будут смотреться по такой технологии: вначале я ставлю декоративную планку в виде буквы Z, т.к. металл односторонний, затем накрываю ее оцинкованной миллиметровкой, а сверху накрываю уже готовым желобом в виде большого гребня ряда и рамками загибаю жесткость.
Что такое ПЕРФОРАЦИЯ ВОЗДУХА?
Вопрос был о пароизоляции, а не гидро-.
Даже рамками зажимаете ? Но зато без крючьев Лихо (http://www.kijanka.org/images/7c302b422481d7ae1f28bfe1a5239bda.gif)
-
(старшой @ January 21 2010, 00:01)
Что такое ПЕРФОРАЦИЯ ВОЗДУХА?
Что ты к словам цепляешься ? Мы ведь не на одном языке говорим - каждый на своем... Товарищ четко написал но при этом под карнизным свесом нужно организовывать перфорацию воздуха и выход его в коньке.
Имелось в виду подкровельная вентиляция.
А по поводу устройства желоба - вариант такой не слабее общепринятого на крючечьках толщиной 3 мм. - в любом случае , на мой взгляд , очень дохло .
-
(старшой @ January 21 2010, 00:56) А почему 5см ????????????? Давайте исходить из размера обуви кровельщика. И чтобы сэкономить доски на 0,000001% процента от сметы, возьмем кровельщика ПОНОГАСТЕЙ. Тогда между досками, например, можно делать зазор в 20-25см. Нога ведь не провалится, правда? Пипец какой-то Под фальцевую кровлю должна быть сплошная обрешетка
(http://www.kijanka.org/images/7a44f56a641b733b9ebdbb4b4b843b4f.gif) Слуша
-
(старшой @ January 21 2010, 00:56) А почему 5см ????????????? Давайте исходить из размера обуви кровельщика. И чтобы сэкономить доски на 0,000001% процента от сметы, возьмем кровельщика ПОНОГАСТЕЙ. Тогда между досками, например, можно делать зазор в 20-25см. Нога ведь не провалится, правда? Пипец какой-то Под фальцевую кровлю должна быть сплошная обрешетка
(http://www.kijanka.org/images/7a44f56a641b733b9ebdbb4b4b843b4f.gif) Слушай, прикольно (http://www.kijanka.org/images/261f1d771f60faf595765cfff1e095d1.gif) А я то голову ломал, как мне сэкономить деньги заказчика на обрешетке, пожалуй, буду в следующий раз на лыжах монтировать кровлю, там практически обрешетка вообще не нужна. (http://www.kijanka.org/images/7c302b422481d7ae1f28bfe1a5239bda.gif)
А для того чтобы между обрешеткой не продавить металл наберу роту дистрофиков, предварительно привяжу чтобы по крыше не разлетались.
А крыша при твоих размерах 20-25 см. между досками будет выглядеть вот так (http://www.kijanka.org/images/aebeca0cdae34380199f8f9ff6d73340.gif)
Без обид (http://www.kijanka.org/images/f0ca1fa5321b97a34aff3948a31f45fd.gif)
-
(wolfdemar13 @ January 21 2010, 10:58) А по поводу устройства желоба - вариант такой не слабее общепринятого на крючечьках толщиной 3 мм. - в любом случае , на мой взгляд , очень дохло .
Мужики, а если серьезно, то вот эту технологию я уже давно использую, и не на одной кровле не было выворачивания желобов (посудите сами, возьмите лист длиной 2 м. и толщиной 3 мм. по всей длине, согните его под желоб, сделайте жесткость в сторону карниза, прикрепите нижнюю часть изгиба саморезами к обрешетке и ударьте ногой, я сомневаюсь что у вас получится легко его разогнуть.
-
(старшой @ January 21 2010, 01:01) Что такое ПЕРФОРАЦИЯ ВОЗДУХА?
Перфорацией воздуха служит подкарнизная планочка с жесткостями, которая ставится для того чтобы на чердак мухи не попадали и не гнездились. (http://www.kijanka.org/images/7c302b422481d7ae1f28bfe1a5239bda.gif)
-
(Miha @ January 21 2010, 19:27) (старшой January 21 2010, 01:01) Что такое ПЕРФОРАЦИЯ ВОЗДУХА?
Перфорацией воздуха служит подкарнизная планочка с жесткостями, которая ставится для того чтобы на чердак мухи не попадали и не гнездились. (http://www.kijanka.org/images/7c302b422481d7ae1f28bfe1a5239bda.gif)
Так для этого есть спец сетка (допустим медь), также ставим на вент конёк.
-
По поводу перфорации тоесть устройства вентеляции на коньке кровли и на карнизном свесе... под жёлобом видна так называемая перфорация ...хотел отправить черчежи узлов конька и карнизного свеса с употреблением перфорации но чтото не получается..
Присоединённое изображение
(http://www.kijanka.org/images/df48760d62c373f7930daadb3bd0b608.jpg)
-
Что то я перестарался с размерами фото (http://www.kijanka.org/images/16d9ef9d0e7a03c9e196d65ab7eb7d9d.gif) (http://www.kijanka.org/images/7c302b422481d7ae1f28bfe1a5239bda.gif)
-
(Miha @ January 21 2010, 19:27) (старшой January 21 2010, 01:01) Что такое ПЕРФОРАЦИЯ ВОЗДУХА?
Перфорацией воздуха служит подкарнизная планочка с жесткостями, которая ставится для того чтобы на чердак мухи не попадали и не гнездились. (http://www.kijanka.org/images/7c302b422481d7ae1f28bfe1a5239bda.gif)
Перфора ция (англ. perforation, лат. perforo — пробиваю) — результат перфорирования, то есть предусмотренного изготовления значительного числа правильно расположенных отверстий правильной формы в листовом и ином материале. Этим словом также может называться сам процесс перфорирования.
Что значит ПЕРФОРАЦИЯ ВОЗДУХА? (http://www.kijanka.org/images/40ba1c5a33a550035a303c62c3b7e395.gif)
-
(Ромик (LT) @ January 24 2010, 18:14) По поводу перфорации тоесть устройства вентеляции на коньке кровли и на карнизном свесе... под жёлобом видна так называемая перфорация ...хотел отправить черчежи узлов конька и карнизного свеса с употреблением перфорации но чтото не получается..
Вот про то,что изображено на фото я и пытался Вам рассказать уважаемые коллеги (http://www.kijanka.org/images/2533c9b9c94cf3ae3e65da50e9aef84f.gif) За словесные ляпы вроде гидроизоляции вместо паро- простите. (http://www.kijanka.org/images/439d503e73b7d216617f57554e5c0e4d.gif)
-
А какую марку / какого производителя кровельного листа (металл с полимерным покрытием) лучше использовать?
Есть ли различия по качеству между нашими и импортными материалами?
И еще вопрос, какое мнение на счет защелкивающихся фальцев типа Ruukki Classic? Вроде, стоимость монтажа должна быть значительно ниже… а как итоговое качество кровли?
-
Марку стали 52 F + Ruukki -сталь для фальцевой кровли(мягкая и пластичная), самое лучшее(долговечность,механические повреждения и тд.) покрытие Матовый пурал ( например,меньше видно волны на фальц-панелях).
По поводу остального .
1.Желоба должны быть подвесные.т.к. к обычному желобу делать подводку картин при таком уклоне кровли в одинарный фальц не пойдет ,только в двойной и герметик внутрь фальца( это трудоемко если делать еще и эстетично).Система снегозадержания обязательно.Обрешетка сплошная .Доска Минимум 30мм.Шаг крюков 500ммм.
2.При таком уклоне кровли согласно технологии (Библия Кровельщиков) в большой фальц фальц-панели закладывай фальц-гель .т.к. это оцинковка и она не имеет большого к. температурного расширения металла ,можно как альтернативу применить полиуретановый герметик Sika Flex.
3.Вентиляция.Организовать приток воздуха в подкарнизной зоне крыши
Организовать вентилируемый конек.При монтаже стропильной части (ребра)сделать зазоры в контрбрусе,чтобы воздух гулял и выходил к горизонтальному вент.коньку.Можно подшить карнизный свес перфорированным софитом.
4.На сплошное основание крыши (обрешетка) согласно технологии (Библия Кровельщиков)уложить мембрану Delta Foxx или Bauder Top 75 NSK.Ендовые проклеить клеем Delta Than или аналогом.Скотч обычный не годится.Если мембрана Delta Foxx тогда скотч Delta multiband.Если Bauder тогда либо клеи либо скотч на битумной основе.Мое мнение- лучше клей.
-
Помогите разобраться, как сделать быстрее и с наименьшими трудозатратами КРАСИВЫЙ конек на крыше и примыкание крыши с верандой. Общая площадь крыши 162 квадрата, веранда 40 квадратов. Смущает то, что угол наклона на веранде маленький... Крыть будем оцинковкой 0.55, в один фалец
Присоединённое изображение
(http://www.kijanka.org/images/7dce6ab29841391624c56773550e6c4d.jpg)
-
Еще одной текущей крышей станет больше.
-
(старшой @ April 6 2010, 09:33) Еще одной текущей крышей станет больше.
Ещё никто на нас по этому поводу не жаловался
Присоединённое изображение
(http://www.kijanka.org/images/1275df29562881e900284b7001c93164.jpg)
-
Вам пока везет. А Вы почитайте предыдущую тему. Когда-нибудь это придет.
-
Вот ещё вид
Присоединённое изображение
(http://www.kijanka.org/images/18296c52734563afff5b72e90983e406.jpg)
-
Чтобы завести металл с веранды на основную кровлю придется снять первый ряд шифера. Основная кровля останется та же? Тогда намучаетесь с этим шифером. Парапет слева нужно снести и нарастить полноценный, чтобы сделать нормальное примыкание, хотя бы 150мм высотой. Фронтон тоже геморойный, невозможно сделать герметичное примыкание к нему. Я бы эту часть фронтона, к которой примыкает веранда, зашил металлом под самую кровлю. Это уже будет надежно. И лучше все-таки двойной фальц.
-
Эх, фотографии бы немного уменьшить, смотреть было бы удобнее. (http://www.kijanka.org/images/c3d14aca103095fb4ade232c07a292df.gif)
-
Шифер будет сниматься, и под металлом будет полноценная теплоизоляция(за фотографии прошу прощения. Што то я не подумала...)
-
Сняв нижний ряд шифера, и имея немного лесоматериала, можно изменить угол веранды, и нижний ряд шифера не класть вообще. При этом варианте можно попробовать выйти на одинарный фальц. Удачи
-
Слухай братуха На сахалине ..а это крайний север..Всю дорогу обрешетку делали сплошной из за того что снега много и шаг стропил 500 мм...из еловых пород...пароизоляция обычный рубироид и кидай картиночки прихлопавая стоячий фалец..хлоп ...хлоп А чтоб не было конденсанта утепляй чердачное перекрытие ...сейчас когого только нет хошь минплитой ...хошь кирамзитом)) На что бабла не жаль...а вентиляция пару слуховых окон ... хотя и через мауэрлат дуть будет ..еще раз напомню главное чердачок утипли и ни какой влаги не будет Поверь не одна собака съедина на этих крышах (http://www.kijanka.org/images/e68a0b1940332f126066cb729eb721c2.gif) (http://www.kijanka.org/images/6066b197368d6f1c04f73e1663a43749.gif) 15.
-
(andercan April 6 2010, 19:54) Слухай братуха На сахалине ..а это крайний север..Всю дорогу обрешетку делали сплошной из за того что снега много и шаг стропил 500 мм...из еловых пород...пароизоляция обычный рубироид и кидай картиночки прихлопавая стоячий фалец..хлоп ...хлоп А чтоб не было конденсанта утепляй чердачное перекрытие ...сейчас когого только нет хошь минплитой ...хошь кирамзитом)) На что бабла не жаль...а вентиляция пару слуховых окон ... хотя и через мауэрлат дуть будет ..еще раз напомню главное чердачок утипли и ни какой влаги не будет Поверь не одна собака съедина на этих крышах (http://www.kijanka.org/images/e68a0b1940332f126066cb729eb721c2.gif) (http://www.kijanka.org/images/6066b197368d6f1c04f73e1663a43749.gif) 15.
Во блин, на таком доме как раз не хватает пару слуховых окон для вентиляции. и окна ещё с полутора листа, чтоб хозяина на месте поразить. (http://www.kijanka.org/images/7c302b422481d7ae1f28bfe1a5239bda.gif)
Герметику туда и в фальцы и в гребни над верандой.
с двойным если опыта маловато, могут и потечь.
Это сообщение отредактировал m44ss - April 6 2010, 20:16
-
Е.... одна голова хорошо...а две еще лучше... (http://www.kijanka.org/images/c23f0e90d24cdadb1f2697735a3d4e30.gif)
-
(andercan @ April 6 2010, 19:54) Слухай братуха На сахалине ..а это крайний север..Всю дорогу обрешетку делали сплошной из за того что снега много и шаг стропил 500 мм...из еловых пород...пароизоляция обычный рубироид и кидай картиночки прихлопавая стоячий фалец..хлоп ...хлоп А чтоб не было конденсанта утепляй чердачное перекрытие ...сейчас когого только нет хошь минплитой ...хошь кирамзитом)) На что бабла не жаль...а вентиляция пару слуховых окон ... хотя и через мауэрлат дуть будет ..еще раз напомню главное чердачок утипли и ни какой влаги не будет Поверь не одна собака съедина на этих крышах (http://www.kijanka.org/images/e68a0b1940332f126066cb729eb721c2.gif) (http://www.kijanka.org/images/6066b197368d6f1c04f73e1663a43749.gif) 15.
Гыыы...братуха... (http://www.kijanka.org/images/7c302b422481d7ae1f28bfe1a5239bda.gif) так меня ещё никто не называл...ну не суть... Скажи мне любезнейший, нахрен рубироид ложить, от него конденсат образуется хоть чем утепляй, и соответственно начинает гнить металл... Слуховые окна делать для вентиляции....зачем усложнять? Можно сделать вентилируемый конек, и вобще я спросила как сделать КРАСИВЫЙ КОНЕК, потому что нужно сделать образцово-показательную крышу
-
НЕ боись на твой век хватит Читай внимательно Грамота
(http://www.kijanka.org/images/8a85218872a5de6857ad6f3b70b112c5.gif)
-
(disperanda @ April 7 2010, 05:19) и вобще я спросила как сделать КРАСИВЫЙ КОНЕК, потому что нужно сделать образцово-показательную крышу
Я не смог до конца понять поставленную задачу.
Будет меняться вся кровля или только веранда?
О коньке под какую кровлю соответственно идет речь? Под шиферную или под оцинковку?
-
(КрышНик @ April 7 2010, 22:39)
Я не смог до конца понять поставленную задачу.
Будет меняться вся кровля или только веранда?
О коньке под какую кровлю соответственно идет речь? Под шиферную или под оцинковку?
Крыша будет разбираться полностью, кровля будет из оцинковки, однофальцовая,кусками 125 на 625мм. Может нарисуете как бы Вы сделали конек на данной крыше, а также переход с крыши на веранду?
-
Значит верх заново рубить? А как хочет клиент? Не желает ли он мансарду? И как клиент хочет исполнение этой крыши? (http://www.kijanka.org/images/7a44f56a641b733b9ebdbb4b4b843b4f.gif)
-
Непонятен размер, 125 это что метр 25. или вы железо 1250 на 2500 будете резать пополам.
По низам тяните железо до края и подводите на карнизную планка как на рулонке по поводу перехода на веранду, одним рядом врятли удастся протинуть.
В таких местах обычно все криво. и при попытке затянуть целиком ряд на коньке вы получите расхождение в гребнях. Делайте ряд с двух частей с подводкой на крутом скате.
Я обычно делал сантиметров 50 -60 выше перелома,чтоб самому удобно было. плоскую кровлю тянул на двойной, а крутую в одинарный.
С коньком я б незаморачивался, Во первых здание невысокое, любые нагромождения будут громозко смотреться и такие доборы с оцинковки смотрятся на порядок хуже чем с рулонки. Бликует она зараза сильно.
А если будите делать без гибочника, то вообще труба.
Если вы будете делать полностью пирог, и если высота чердака позволят кажись будет более правильней под коньком организавать некий продувной чердачек с выходом вентиляции по фронтонам с обеих сторон через декоротивную решеточку.
но это сугубо мое мнение, у себя на даче, я так и сделал.
-
(disperanda April 8 2010, 06:36)кусками 125 на 625мм. Может нарисуете как бы Вы сделали конек на данной крыше, а также переход с крыши на веранду?
Размер картин действительно вызывает вопросы? (http://www.kijanka.org/images/4a344a506a523b5f11707cc629c85d61.gif)
Что касается конька, то выбор не велик. Конёк в любом случае надо делать обычный, на двойной загиб. Чтобы держал. А вот затем есть два варианта.
Первый - установить декоративный конек. По форме такой же как и на шиферную кровлю ставят. Смотрится аккурантно, дешево и сердито (http://www.kijanka.org/images/74cd991748e4a269498fd92b856b1dc5.gif)
Второй- цыганско-армянский вариант- это приклепать к коньку резную планку.
Смотрится забавно и броско. Пока ржаветь на срезах не начнет.
-
Проблема накладного конька в его крепеже, надо городить каркас какой то и еще закрепить как то, чтоб его ветром не сорвало. Работёнка на любителя.Проще пол дома покрыть.
-
короче,достало двойной фальц,двойной фальц. ну нарисуйте,что это. просьба нарисовать,а не теорию тулить.Может мне не то показывали и я не про то думаю.Спрос не ударит вы нос.
-
(Лёха @ April 8 2010, 22:01) короче,достало двойной фальц,двойной фальц. ну нарисуйте,что это. просьба нарисовать,а не теорию тулить.Может мне не то показывали и я не про то думаю.Спрос не ударит вы нос.
Вы так шутите?
-
(http://www.kijanka.org/images/40ba1c5a33a550035a303c62c3b7e395.gif)
Присоединённое изображение
(http://www.kijanka.org/images/30e0fbdb73f038cb0a998b32639c6029.jpg)
-
(http://www.kijanka.org/images/40ba1c5a33a550035a303c62c3b7e395.gif)
Присоединённое изображение
(http://www.kijanka.org/images/7d15b17fd3708dd10c71bfc2897b9704.jpg)
-
Павел, а можно к вам вопрос? сколько у вас стоят такие клещи.
Присоединённое изображение
(http://www.kijanka.org/images/50eaac8b0b08af74d45c6a87633f64dd.jpg)
-
(m44ss @ April 8 2010, 22:30) Павел, а можно к вам вопрос? сколько у вас стоят такие клещи.
глубина 170 , ширина 180 стоит 100 Евро + 19 % НДС - цена в Германии
с уважением
чао
-
Цены в евро
My Webpage (http://www.tarivo.fi/peltisepantyokalut_pihdit.htm)
-
(http://www.kijanka.org/images/40ba1c5a33a550035a303c62c3b7e395.gif) у нас данныи инструмент обходиться в 300 евро , так что лучше покупать дома , просто вы купите его один раз и на всегда )))))
-
(Pavel April 9 2010, 13:00) (http://www.kijanka.org/images/40ba1c5a33a550035a303c62c3b7e395.gif) у нас данныи инструмент обходиться в 300 евро , так что лучше покупать дома , просто вы купите его один раз и на всегда )))))
Мда уж, Нет к вам не поеду, в нашем деле купил раз и на всегда не всегда выходит. Раз уже покупал. вот и думаю не купить ли их повторно.
erks спасибо за сылку, сижу разбираюсь. давно хотелось найти в финке что то подобное.
Это сообщение отредактировал m44ss - April 9 2010, 19:05
-
(disperanda @ April 8 2010, 06:36) ..... а также переход с крыши на веранду?
может такой вариант
Присоединённое изображение
(http://www.kijanka.org/images/1bb9543d4a99f108d02928f34e4ed554.jpg)
-
(Pavel @ April 9 2010, 12:00) (http://www.kijanka.org/images/40ba1c5a33a550035a303c62c3b7e395.gif) у нас данныи инструмент обходиться в 300 евро , так что лучше покупать дома , просто вы купите его один раз и на всегда )))))
Паша, ты это серьезно ?
В этом случае проще в Германии купить - с DHL отправить - получается 119 Евро + доставка ( очень часто по всей Европе недорогая ... )
с уважением
чао
-
(wolfdemar13 @ April 10 2010, 13:52) (Pavel April 9 2010, 12:00) (http://www.kijanka.org/images/40ba1c5a33a550035a303c62c3b7e395.gif) у нас данныи инструмент обходиться в 300 евро , так что лучше покупать дома , просто вы купите его один раз и на всегда )))))
Паша, ты это серьезно ?
В этом случае проще в Германии купить - с DHL отправить - получается 119 Евро + доставка ( очень часто по всей Европе недорогая ... )
с уважением
чао
ну если честно то я призвезднул , 300 евро плюс момс 25 процентов , теперь будем заказывать в германии ))))
-
м44ss,я имел ввиду лежачий поперечный,а не гребень
-
(Лёха @ April 10 2010, 20:11) м44ss,я имел ввиду лежачий поперечный,а не гребень
Да есть лежачий поперечный двойной фальц, который применяется на кровле.
-
ну,вот я и хотел бы узнать от кровелей как он выглядет,тк я не кровель
-
тогда позвольте в другую тему, там и поговорим. Отдых, трёп и разный флуд
Это сообщение отредактировал крузо - April 10 2010, 22:03