Kijanka
Форум => Кровля => Немецкая школа => Тема начата: wolfdemar13 от Сентября 05, 2012, 13:30
-
решение построить хорошую и правильную крышу бывает очень далеко от идеала. Почему то люди согласны положить красивый и дорогой материал на кривую стропильную систему, на обрешетку с шагом.
Но, надеюсь, мы пойдем другим путем ?
Поэтому.
1. Крыша под медь или другие цветные металлы ( да и оцинковка тоже здесь... :buba:) обязана исполнятся по определенным правилам... Как то - стропила должны быть установлены на расстоянии по центрам не более 900 мм. Min. - 600 мм. Сечение стропил зависит от конструкции крыши и может быть очень разным. Минимальным ( для нашей крыши) сечением желательно было бы принять 70 на 210 мм.
Почему 70 мм ширина ? - Крюки для подвесного желоба должны быть закреплены гвоздями, имеющими минимальную толщину 4,6 мм - велика вероятность, что 50мм доску такой гвоздь может расколоть. Поэтому - мин. - 70 мм . В большую сторону - границ нет. Монтировали даже на 240 мм. Стропила должны быть обязательно выставлены на "нитку" - никаких провалов, бугров - вся поверхность прямая.
2. Обрешетка.
В нормах прописаны варианты - доска от 25 мм. Искусственные деревянные материалы - USB - плиты ( ТОЛЬКО 3 и 4 класс!!!). Только в этих вариантах плит присутствует клей, имеющий возможность краткосрочно противодействовать осадкам в виде дождя и снега. 1 и 2 класс - это для внутренныих работ !!!
Для людей ,желающих снизить будущие проблемы с заказчиком, рекомендую половую шпунтованную доску. От 32 до 40 мм.
-
Теперь дальше....
В связи с тем, что работы половой доской (доской с влажностью меньше 10%) необходимо производить очень быстро и ж, желательно, доску оставить СУХОЙ. Обрешетку/доску надо СРАЗУ же закрывать гидроизоляционной пленкой.
(Здесь речь не идет о полной конструкции -и пленка, о которой пишу - это не ветрозащитная пленка). Основная функция - разделение слоев - обрешетки от металла, с возможностью отведения конденсата и/или каких либо форс-мажорных капель в желоб.
Вариантов существует не особо много - с нашими не люблю работать - часто толстые - образование при нахлесте ступенек, невозможность работать даже при +5 - уже на столько жесткие, что невозможно гладко разложить по кровле. И саме тяжелое, что встречал - при вскрытии кровли оказалось, что весь битум стек в нижнюю зону - верхняя треть кровли оказалась без гидроизоляции после 4 лет эксплуатации. Максимально хорошо пленки типа Bauder TOP NSK 40, 75. Здесь цифры говорят о длине рулона. Имеют переклеиваемый перехлест. На вопрос о Delte - Bauder имеет битумсодержащий слой - гвозди и шурупы при нагреве кровли проклеиваются битумом - дырки в кровле (которых от кляммер - миллион!!) - исчезают. На химически изготовленной Delte отверстия не закрываются. При том - если буду себе ( когда нибудь - в следующей жизни :15:) делать ЧЕРЕПИЧНУЮ кровлю - куплю ТОЛЬКО Deltu.
-
Почему нужна гидроизоляционная пленка ?
Конденсат присутствует на любом металле - в зависимости от состояния погоды - в виде влаги или инея, больше -меньше , утром - вечером.Конденсат появляется постоянно. Конденсат должен иметь возможность "уйти" с обрешетки.
Если разделительная / водоотводящая / гидроизоляционная пленка отсутствует - происходит следующее...
Вода/конденсат попадает в доску /обрешетку .. Доска разбухает и вытягивает гвозди, которыми прибита. Затем приходит сезон сухой - доска высыхает , но гвоздь остается на той же высоте. Затем следующий сезон, когда доска опять набухает и вытягивает гвозди. . Затем сохнет... И так - несколько лет. А потом хозяин дома не понимает - а откуда протечки ? "из лесу вестимо... Грибы проросли..."
-
Владимир Александрович! :hi: Можно более глубоко развить эту тему? Вопросов у меня много.:buba:
-
Владимир Александрович! :hi: Можно более глубоко развить эту тему? Вопросов у меня много.:buba:
так и пишу , чтобы вопросы задавали...
-
а если обрешётка саморезами прикручена и олифой пропитана?
-
Ок! Тогда по порядку. Имеем периметр стен, по которым раскладываем мауэрлат. После чего расчитываем затяжки, раскрепляем их, и выставляем стропильные пары. Но в некоторых фото даже немецких до сей поры видно, что стропильные пары крепят непосредственно в мауэрлат. Соответственно делая карнизный свес мы убираем(скрываем) часть стены зашивая её потом сафитами. Правильно ли это? На фото мой давний объект. Посмотрите на кладку, получается если бы стропильную часть я врезал бы в мауэрлат, то соответственно каменщики зря старались?
-
Извиняюсь что влезаю, но вроде как если есть затяжки - мауэрлат не обязателен, и наоборот, без затяжек стропильные ноги упирают обязательно в в мауэрлат...
То есть возможны оба варианта..
Удачи.
Андрей.
-
Владимир, а возможно ли использование битумсодержащих подкладочных ковров с медной водосточной системой, т.е. не будет ли кислотно-оксидной корризии с битумными материалами, расположенными выше, как в случае с цинк-титаном?
-
Ок! Тогда по порядку. Имеем периметр стен, по которым раскладываем мауэрлат. После чего расчитываем затяжки, раскрепляем их, и выставляем стропильные пары. Но в некоторых фото даже немецких до сей поры видно, что стропильные пары крепят непосредственно в мауэрлат. Соответственно делая карнизный свес мы убираем(скрываем) часть стены зашивая её потом сафитами. Правильно ли это? На фото мой давний объект. Посмотрите на кладку, получается если бы стропильную часть я врезал бы в мауэрлат, то соответственно каменщики зря старались?
Сережа - этот вопрос больше по предварительной подготовке проекта. Суть в том, что можно сделать или с небольшим выносом карниза или с ООООчень большим. В первом варианте можно спокойно упереть в мауэрлат. А вот во втором, чаще всего, "проходная" стропила ( без кабылок - как у нас привыкли) и может быть даже консоль подпорная добавлена, или колонна с прогоном или без с, допустим веранды или балкона.
А чтобы каменшики зря не старались - проект должен быть изначально проговорен со всеми участниками "марлизонского балета".
На фотографиях - 1 и 2 выноски нет, сторопила упираются в мауэрлат. 3 - огромный вынос - металлические консоли. 4 - черепичная кровля - столбики (колонны) с балкончика по периметру дома.
-
а если обрешётка саморезами прикручена и олифой пропитана?
в смысле ? Саморезами прокручена и олифой пропитана ? А металл ? сразу и без гидроизоляции ?
В этом случае вопросы - 1. каким металлом кроем ? 2. какие саморезы ? - оцинкованные, пассивированные, нержавеющие ?
Под цинк ( не оцинковку!!!) - рекомендуют категорически - без пропитки ! Да практически под все металлы пропитку не рекомендуют. Материал , просушенный до влажности меньше, чем 10 % считается недоступным для вредителей дерева. А пожар ??? Так и металлические балки при пожаре "тают". При температуре огня в 600 градусов - падение прочности металлической конструкции где то на 50 - 60 %. И самое страшное, что металл не показывает это падение прочности и рушится потом в один момент, а деревянная конструкция очень хорошо показывает, что она может стоять или нет....
-
Извиняюсь что влезаю, но вроде как если есть затяжки - мауэрлат не обязателен, и наоборот, без затяжек стропильные ноги упирают обязательно в в мауэрлат...
То есть возможны оба варианта..
Удачи.
Андрей.
само собой - существуют различные варианты конструкций. Но в основном будем говорить о небольших по размеру домах. Замки и дворцы требуют несколько иного подхода.
-
Владимир, а возможно ли использование битумсодержащих подкладочных ковров с медной водосточной системой, т.е. не будет ли кислотно-оксидной корризии с битумными материалами, расположенными выше, как в случае с цинк-титаном?
Да .Bauder таковым и является.
Руслан - не подскажешь, как назывался вариант , используемый на Роснефти у тебя ? Там вроде тоже был вариант битумсодержащего ковра ?
По поводу битумной коррозии... Возникает такая коррозия только в случае, если мы имеем туман, или слабый дождь, выпадающий на битумную - сверху находящуюся пленку/мембрану. Эта влага должна находится на битуме некоторое время, с тем, чтобы раствор битумной кислоты стал достаточно насыщен.
По поводу пленки, выступающей в роли гидроизоляции такого сказать нельзя - это до какого состояния кровля должна быть "дырявой", чтобы вода с таких количествах могла оказываеть воздействие на подложку ?
На фото - мансардная кровля - сверху битумный ковер, с которого насыщенный раствор сливается понемногу на вертикальную часть мансардной кровли.
-
Владимир Александрович ,вопрос не по теме ... Какой материал ... и от чего неравномерная "патина" на первых фото . :hi:
на каких ? не понял..
-
Извиняюсь . Вот здесь на вклёпке или пайке ...Это из за выхлопа или пайки ?
Это нержавейка луженая - совсем недавно положили - в первые полгода она всегда такая .. немного пестрая. Затем сглаживается.
-
Извиняюсь . Вот здесь на вклёпке или пайке ...Это из за выхлопа или пайки ?
Это нержавейка луженая - совсем недавно положили - в первые полгода она всегда такая .. немного пестрая. Затем сглаживается.
:hi:Спасибо.
-
Владимир, спасибо за ответ.
На фото - мансардная кровля - сверху битумный ковер, с которого насыщенный раствор сливается понемногу на вертикальную часть мансардной кровли.
Кроме непрезентабельного внешнего вида, несет ли эта ситуация опасность для меди?
По поводу пленки, выступающей в роли гидроизоляции такого сказать нельзя - это до какого состояния кровля должна быть "дырявой", чтобы вода с таких количествах могла оказываеть воздействие на подложку ?
Сейчас смотрим дом, на котором керамочерепица-бобровка имеет недостаточный угол наклона и требует ниже сплошной гидроизоляции из еврорубероида (Биполь ЭПП в 2 слоя). Медная водосточная система в этом случае будет "под дождем" из битумных кислот.
-
Для людей ,желающих снизить будущие проблемы с заказчиком, рекомендую половую шпунтованную доску. От 32 до 40 мм. И укладывать их с зазором в 2-3 мм
-
Владимир, спасибо за ответ.
На фото - мансардная кровля - сверху битумный ковер, с которого насыщенный раствор сливается понемногу на вертикальную часть мансардной кровли.
Кроме непрезентабельного внешнего вида, несет ли эта ситуация опасность для меди?Несет. Постоянный "смыв" оксида говорит о том, что медь не защищена . "Смыв" означает постоянное уменьшение толщины меди. Т.е. - вместо 100 лет из за "смыва" медь простоит лет 50.
По поводу пленки, выступающей в роли гидроизоляции такого сказать нельзя - это до какого состояния кровля должна быть "дырявой", чтобы вода с таких количествах могла оказываеть воздействие на подложку ?
Сейчас смотрим дом, на котором керамочерепица-бобровка имеет недостаточный угол наклона и требует ниже сплошной гидроизоляции из еврорубероида (Биполь ЭПП в 2 слоя). Медная водосточная система в этом случае будет "под дождем" из битумных кислот.может быть - имеет смысл заменить медную водосточку на железо ? Или вместо "бобрового хвоста" также медь положить ? А так выходит - вы( или ваш заказчик) совершаете две ошибки сразу. Для кровли это многовато...
-
Для людей ,желающих снизить будущие проблемы с заказчиком, рекомендую половую шпунтованную доску. От 32 до 40 мм. И укладывать их с зазором в 2-3 мм
при укладке на шпунтованную доску СРАЗУ гидроизоляции - зазор особо не требуется. Основное правило - шпунт не надо укладывать как пол - зазор при неплотной укладке появляется сам.
-
Добро! :hi: Если Использовать Доску ( Обрезную . Достаточно Сухую). На кой Нужен Шпунт.? :38: Деньги На Ветер /имхо/
-
имея небольшой опыт в изготовлении обрешётки, могу сказать, что как минимум доска должна быть в четверть. шпунт лучше. это придаёт обрешётке доп. прочность, доски лежат в одной плоскости, их практически не ведёт. на прямолинейных скатах 32-40 мм . на таком как у меня нужно предварительно попробовать как доска гнётся по скату. если доведётся ещё строить фальцевую кровлю, обязательно шпунт.
-
Владимир, спасибо за ответ.
На фото - мансардная кровля - сверху битумный ковер, с которого насыщенный раствор сливается понемногу на вертикальную часть мансардной кровли.
Кроме непрезентабельного внешнего вида, несет ли эта ситуация опасность для меди?
По поводу пленки, выступающей в роли гидроизоляции такого сказать нельзя - это до какого состояния кровля должна быть "дырявой", чтобы вода с таких количествах могла оказываеть воздействие на подложку ?
Сейчас смотрим дом, на котором керамочерепица-бобровка имеет недостаточный угол наклона и требует ниже сплошной гидроизоляции из еврорубероида (Биполь ЭПП в 2 слоя). Медная водосточная система в этом случае будет "под дождем" из битумных кислот.
Можно выполнить этот пирог иначе, со стоком битумных кислот не желоб, а из под желоба,на капельник конденсата, выполненный из стали, с покрытием пурал. При необходимости могу разрисовать. С уважением.
-
решение построить хорошую и правильную крышу бывает очень далеко от идеала. Почему то люди согласны положить красивый и дорогой материал на кривую стропильную систему, на обрешетку с шагом.
Но, надеюсь, мы пойдем другим путем ?
Поэтому.
1. Крыша под медь или другие цветные металлы ( да и оцинковка тоже здесь... :buba:) обязана исполнятся по определенным правилам... Как то - стропила должны быть установлены на расстоянии по центрам не более 900 мм. Min. - 600 мм. Сечение стропил зависит от конструкции крыши и может быть очень разным. Минимальным ( для нашей крыши) сечением желательно было бы принять 70 на 210 мм.
Почему 70 мм ширина ? - Крюки для подвесного желоба должны быть закреплены гвоздями, имеющими минимальную толщину 4,6 мм - велика вероятность, что 50мм доску такой гвоздь может расколоть. Поэтому - мин. - 70 мм . В большую сторону - границ нет. Монтировали даже на 240 мм. Стропила должны быть обязательно выставлены на "нитку" - никаких провалов, бугров - вся поверхность прямая.
2. Обрешетка.
В нормах прописаны варианты - доска от 25 мм. Искусственные деревянные материалы - USB - плиты ( ТОЛЬКО 3 и 4 класс!!!). Только в этих вариантах плит присутствует клей, имеющий возможность краткосрочно противодействовать осадкам в виде дождя и снега. 1 и 2 класс - это для внутренныих работ !!!
Для людей ,желающих снизить будущие проблемы с заказчиком, рекомендую половую шпунтованную доску. От 32 до 40 мм.
Владимир, подскажите каковы шансы у разряженной обрешетки, и осб 22мм.Спасибо.С уважением...
-
Сейчас смотрим дом, на котором керамочерепица-бобровка имеет недостаточный угол наклона и требует ниже сплошной гидроизоляции из еврорубероида (Биполь ЭПП в 2 слоя). Медная водосточная система в этом случае будет "под дождем" из битумных кислот.
Можно выполнить этот пирог иначе, со стоком битумных кислот не желоб, а из под желоба,на капельник конденсата, выполненный из стали, с покрытием пурал. При необходимости могу разрисовать. С уважением.
Спасибо, я знаю этот узел со вторым "конденсатным" капельником. В моем случае я не буду так делать, т.к. неясен объем воды, которая пойдет под бобровку на рубероид. Не хотелось бы увидеть из-под желоба водопад.
-
Здравствуйте все. Читая форум наткнулся на рассуждения Вольфдемара 12+1 о долговечности кровли в целом ,где он пишет, что не следует применять в подкровельном пространстве полиэтиленовую пленку из-за ее паропроницаемости. Вот у меня и вопрос --а какую же тогда использовать(разговор не о битумосодержащих пленках).
-
Владимир Александрович. При наличии разделительного гидроизоляционного слоя типа Bauder TOP TS 40 NSK по сплошной обрешетке почему нельзя обработать деревянные конструкции составами для защиты от грибка и насекомых, например Remmers Adolit Holzbau ?
-
Владимир Александрович. При наличии разделительного гидроизоляционного слоя типа Bauder TOP TS 40 NSK по сплошной обрешетке почему нельзя обработать деревянные конструкции составами для защиты от грибка и насекомых, например Remmers Adolit Holzbau ?
можно. Но если укладываете половую доску ( сухую), и сразу закрываете ее Баудером, то особого смысла вроде как и нет. По крайней мере - нормы нескольких государств в Европе разрешают укладку несептированной доски, если доска была высушена до 8-10 %. Как говорят - те, что были в дереве - сдохнут, а у новых - зубки сломаются, чтобы такую доску изгрызть.
По поводу противопожарной пропитки - еще больший бред, поскольку противопожарная пропитка "живет" небольшой промежуток времени - каждые два года ее требуется наносить вновь. И кто мне скажет - а как это сделать в полностью изолированной со всех сторон мансардной кровле ? основным противопожарным средством в таких кровлях является корректно выполненная система энергообеспечения - блок автоматов и отдельный кабель в защитном кожухе/трубе к каждому прибору и молниезащита. А для частного строительства есть еще один немаловажный в наше "химизированное" время аргумент - а зачем в дом тащить непонятнопроизведенные химические составы ? К чему использование этих пропиток может привести - к раку, аллергиям ? Мы не знаем.... А задайте себе еще вопрос - а как раньше, без этих ухищрений жили - еще 100 лет назад ? Что - "деревяшку" в кровлях меняли каждые два года ? В Швеции кровли с гидроизоляцией из коры березы ( дегтесодержащей) стоят по 200 лет - а вам оно больше надо ????
-
Вопрос по пирогу: фальц - подкладочный ковер - плита ОСБ.
Оправдано ли использование дельта-трелла в качестве разделительного слоя, или
можно использовать другие материалы. Чердак холодный. Металл - оцинковка.
-
Вопрос по пирогу: фальц - подкладочный ковер - плита ОСБ.
Оправдано ли использование дельта-трелла в качестве разделительного слоя, или
можно использовать другие материалы. Чердак холодный. Металл - оцинковка.
Трелла под оцинковку? :17: Лучше взять дельту вент плюс и пурал
-
И я вот так же думаю,
delta vent, которая S?
Битумный подкладочный с посыпкой можно?
Еще предлагают вариант с полиэтиленовой пленкой с объемными пупырышками высотой 8 мм, не знаю как называется,
но этот вариант как-то не очень нравится.
Металл - полиэстер матовый
Спасибо за ответ.
-
И я вот так же думаю,
delta vent, которая S?
да!
-
ОК, а бюджетные варианты есть?
-
А вот извиняюсь, можно вопрос? А в чем глубокий смысл использования плиты OSB качестве обрешетки? Она что, дольше доски 50ки служит?
-
А вот извиняюсь, можно вопрос? А в чем глубокий смысл использования плиты OSB качестве обрешетки? Она что, дольше доски 50ки служит?
Как и многое теперь в строительстве - для упрощения монтажа (ну и как следствие ускорения и частично удешевления)
Доски ровно уложить гораздо труднее же.
С уважением
Андрей
PS Я за доски. Непонятно пролежит ли ОСБ 50 лет
-
PS Я за доски. Непонятно пролежит ли ОСБ 50 лет
[/quote]
Так вот и непонятно. И я за доски. А только и слышно-"OSB,OSB". Доски же и проветриваются лучше. А может это сговор производителей? Типа вот вам суперобрешетка из OSB, но к ней еще и пленочку купите....
-
Да купил осб уже, послушав монтажников, пока разбирался с коньками и карнизами,
а потом дошел до подкладочного ковра, тут то все и вылезло ...
Я так понимаю, что трелла заводится на капельник и обжимается картиной , и не понятно откуда там поток воздуха для вентиляции
По пленкам еще есть у кого соображения?
-
имея небольшой опыт в изготовлении обрешётки, могу сказать, что как минимум доска должна быть в четверть. шпунт лучше. это придаёт обрешётке доп. прочность, доски лежат в одной плоскости, их практически не ведёт. на прямолинейных скатах 32-40 мм . на таком как у меня нужно предварительно попробовать как доска гнётся по скату. если доведётся ещё строить фальцевую кровлю, обязательно шпунт.
Иван, добрый день !
Все очень правильно сказал.
( видел в Германии не один раз шпунт 50 с двойным "зубом")
А сейчас добавлю фото, связанное с куполом. Обрешетку делают кровельщики. Рекомендовано было укладывать обрешетку по куполу под углом 45 градусов. Там, где рекомендация была выполнена - там очень четкая куполообразная форма. Там, где сделали - как хотели - коротышами от стропилы к стропиле - то провалы, то выпуклости. Сейчас будут переделывать.
-
Вопрос по пирогу: фальц - подкладочный ковер - плита ОСБ.
Оправдано ли использование дельта-трелла в качестве разделительного слоя, или
можно использовать другие материалы. Чердак холодный. Металл - оцинковка.
нет. Не возможно сопоставить срок жизнедеятельности такого материала , как Дельта Трелла и оцинковки. Дельта Трелла применяется только для дорогих (цветных) материалов на кровле. Иначе - выглядит так, как будто в корпус жигулей пытаются вставить мотор от мерса.
Чердак холодный .. Будет ли он таким всегда - или - через какое то время Вы решитесь его переконструировать ?
Что значит "холодный" ? Находятся ли на чердаке системы вентиляции ? Если - да , то чердак ни в коем случае нельзя называть "холодным". Это очень серъезная ошибка.
-
Еще предлагают вариант с полиэтиленовой пленкой с объемными пупырышками высотой 8 мм, не знаю как называется,
Это такая же объемная мембрана, как и трелла.
При применении объемной мембраны категорически необходимо применение специальных кляммер для объемной мембраны, которые в России являются заказной позицией , и стоят серьезно.
-
Да купил осб уже, послушав монтажников, пока разбирался с коньками и карнизами,
а потом дошел до подкладочного ковра, тут то все и вылезло ...
Я так понимаю, что трелла заводится на капельник и обжимается картиной , и не понятно откуда там поток воздуха для вентиляции
По пленкам еще есть у кого соображения?
Вы нигде не написали - а какая плита по толщине ? Какой класс ? Должно быть не менее 23 мм и 3 или 4 класс. Это важнейшие параметры. Если этого нет .....
Обжим на капельнике не должен исполняться на 100 %. Наклон карнизной подгибки - при условии опуска в желоб подвесной - должен быть порядка 45 градусов. Очень часто многие ошибаются , представляя себе карнизную подгибку полностью зажатой.
Обратите внимание - начальная доска должна быть опущена - по сравнению со всеми остальными, чтобы не возникал "подъем" в зоне карниза.
-
Чердак холодный и всегда таким будет,
Просто снимаю шифер, выравниваю обрешетку контрбрусом 50х50,
обрешетка доской 100х25, Плита осб-4 10 мм, затем ковер и фальц
И все равно не могу понять, как через подгиб карниза воздух попадет в подкровельное.
Все эти узлы я видел , как в рейнцинке сделаны, на за напоминание спасибо.
-
обрешетка доской 100х25, Плита осб-4 10 мм, затем ковер и фальц
плиты толщиной 10 мм для НАРУЖНЫХ работ - а именно это и предполагается для кровли - не существует !!!!
Если есть доска, до доской и сделайте обрешетку и не надо "слоеный" пирог делать.
Изменил. не ту цифру написал. То, что 10 мм понял.
-
ОСБ 10 мм
-
ОСБ 10 мм
Мало!!! Конечно, 23 мм очень хорошо как сказали выше, но мы сейчас делаем кровлю из райцинка, там 15мм плита осб, но маде ин ненаша какая то очень плотная и обработана,контрбрус идёт в нашем случае между осей 250мм.
-
ОСБ 10 мм
Мало!!! Конечно, 23 мм очень хорошо как сказали выше, но мы сейчас делаем кровлю из райцинка, там 15мм плита осб, но маде ин ненаша какая то очень плотная и обработана,контрбрус идёт в нашем случае между осей 250мм.
Хоть трижды плотная. Речь идет не только об обрешетке. Речь идет о всей системе крепежа. Минимальный размер - длина - гвоздей/шурупов - это 25 мм. Если используется обрешетка толщиной 10/15 мм - гвоздь/шуруп "прошивает" обрешетку насквозь, создавая своеобразные мостики холода. Там конденсата капельного может и не быть - хотя и такое видел - но будет влажно. А как поведет себя при долголетней эксплуатации клееная конструкция, постоянно увлажняющаяся - бабка надвое сказала. Тем более, гвоздь/шуруп такой длины не будет держаться в конструкции - типа сэндвич - доска - плита. Между плитой и доской пространство - считайте, что у вас гвоздь/шуруп держится ТОЛЬКО в верхнем слое - плите.
Если начнете думать о других гвоздях/шурупах - типа - по длиннее - опять будет ошибка - качественной продукции другого размера, кроме 25- 38 мм не существует. ( Или же это будет очень дорого).
-
ОСБ 10 мм по обрешетке 25ммх100мм, контрбрус через 50 см.
ОСБ защищаем ковром, вопрос только каким
-
Между плитой и доской пространство
Интересно откуда там взялось пространство?
-
А сейчас добавлю фото, связанное с куполом. Обрешетку делают кровельщики. Рекомендовано было укладывать обрешетку по куполу под углом 45 градусов. Там, где рекомендация была выполнена - там очень четкая куполообразная форма. Там, где сделали - как хотели - коротышами от стропилы к стропиле - то провалы, то выпуклости. Сейчас будут переделывать.
Там похоже со стропилами Вот где стрелочка явно стропила провалено относительно соседних. А так, "коротышами" ,набрано немеряное количество куполов. Традиционный набор.
-
А сейчас добавлю фото, связанное с куполом. Обрешетку делают кровельщики. Рекомендовано было укладывать обрешетку по куполу под углом 45 градусов. Там, где рекомендация была выполнена - там очень четкая куполообразная форма. Там, где сделали - как хотели - коротышами от стропилы к стропиле - то провалы, то выпуклости. Сейчас будут переделывать.
Там похоже со стропилами Вот где стрелочка явно стропила провалено относительно соседних. А так, "коротышами" ,набрано немеряное количество куполов. Традиционный набор.
ни разу спорить не буду.
Хочется добавить только одно - Укладка под 45 градусов на куполе - это обязательный норматив. Более удобный в работе. А дальше - делаете - как пожелаете....
-
Может спорить и не о чем? Есть разные способы, в одном случае один в другом -другой. По моему так диагональный набор очень хорош. Яхты деревянные шили диагональю. в два слоя. под 90 градусов.Но не доской а уже практически рейкой. 30*40. А форма сложнее чем купол.
-
Может спорить и не о чем? Есть разные способы, в одном случае один в другом -другой. По моему так диагональный набор очень хорош. Яхты деревянные шили диагональю. в два слоя. под 90 градусов.Но не доской а уже практически рейкой. 30*40. А форма сложнее чем купол.
Ну так Вы же себе и отвечаете - что есть лучше....
Т.е. - способы есть разные - но ПРАВИЛЬНЫЙ и МАКСИМАЛЬНО УДОБНЫЙ - один... под 45 градусов к горизонту.
Лично мне чем этот вариант нравится - практически не надо думать о кривизне купала - сама задается. Даже там , где есть провалы стропил - обрешетка "автоматом" выводит кривизну. А по поводу сечения рейки можно добавить еще один момент - она должна быть трапецевидной, и узкой стороной трапеции необходимо укладывать во внутрь.
-
Был один случай, когда рядом плотники( хорошие плотники) Собирали свод абсолютно сферической формы, диаметром метров 8, это была опалубка под заливку бетоном свода купола в церкви. Тоже как-то дискутировали в диагональ и ли как всегда... в конце концов сделали как всегда. С выстругиванием. Что то у них там не понравилось с диагоналями. НО вышло ровно. На самом деле я не очень в этой теме. Но интересно.
-
Обрешетку делают кровельщики. Рекомендовано было укладывать обрешетку по куполу под углом 45 градусов. Там, где рекомендация была выполнена - там очень четкая куполообразная форма.
Добрый день!
Доской какого сечения рекомендовано делать обрешетку на куполах?
С уважением.
-
Обрешетку делают кровельщики. Рекомендовано было укладывать обрешетку по куполу под углом 45 градусов. Там, где рекомендация была выполнена - там очень четкая куполообразная форма.
Добрый день!
Доской какого сечения рекомендовано делать обрешетку на куполах?
С уважением.
Алексей, зависит от диаметра купола. Стандартная толщина мин. 23 мм. Как вариант - при малом диаметре - полосы фанеры в два слоя , но - развернутые друг к другу под 90 градусов. Выше об этом уже писали.
-
Вопрос как раз был связан с куполами малых диаметров. Доска 25х100 уже не очень радостно огибает купол диаметром 3 метра.
С фанерой интересная идея. Думаю рано или поздно пригодится.
Спасибо за ответ.
-
Почему обязательно 25*100? Доска пилится, получается рейка 25*50 или 25*40 или 30*40, или еще какая. То есть я к чему, к тому что для каждого размера купола свой оптимальный размер доски-рейки.
-
Почему обязательно 25*100? Доска пилится, получается рейка 25*50 или 25*40 или 30*40, или еще какая. То есть я к чему, к тому что для каждого размера купола свой оптимальный размер доски-рейки.
Вот такие знания я и ищу на Киянке.
Спасибо за информацию.
-
имея небольшой опыт в изготовлении обрешётки, могу сказать, что как минимум доска должна быть в четверть. шпунт лучше. это придаёт обрешётке доп. прочность, доски лежат в одной плоскости, их практически не ведёт. на прямолинейных скатах 32-40 мм . на таком как у меня нужно предварительно попробовать как доска гнётся по скату. если доведётся ещё строить фальцевую кровлю, обязательно шпунт.
Иван, добрый день !
Все очень правильно сказал.
( видел в Германии не один раз шпунт 50 с двойным "зубом")
А сейчас добавлю фото, связанное с куполом. Обрешетку делают кровельщики. Рекомендовано было укладывать обрешетку по куполу под углом 45 градусов. Там, где рекомендация была выполнена - там очень четкая куполообразная форма. Там, где сделали - как хотели - коротышами от стропилы к стропиле - то провалы, то выпуклости. Сейчас будут переделывать.
:11: можно влезу .... Тут пока рылся в библиотеке , в одной книжечке увидал .
-
Владимир, что скажите на это..
-
Письму как больше полугода. Очередное творение офисных плангтонов
-
Письму как больше полугода. Очередное творение офисных плангтонов
:hi:
Владимир Владимирович Селезнёв мне лично об этом письме рассказывал полтора года назад.
-
Владимир, что скажите на это..
Александр - ничего не скажу. Все вопросы к РУУККИ.
РС. Для меня в этой части примером всегда является Паша из Швеции. ( Потому что он работает практически все время с оцинковкой).
Обратите внимание - он где нибудь на разряженную обрешетку монтирует ? Или - на обрешетку без гидроизоляции ? Посмотрите.... Ни одной фотографии. (хотя - может быть - я не все видел...) Но мне помнится - Павла об этом спрашивали - и он отвечал достаточно категорично - ТОЛЬКО сплошная обрешетка, ТОЛЬКО качественная гидроизоляция. Так что - "разрешение" дамы из руукки - в пользу бедных. К профессиональной работе отношения не имеет.
РС2. Почему считаю , что дама пишет бред. Современная оцинковка имеет несколько слоев защиты, кроме самой оцинковки. Собственно оцинковка (российская) разрушалась на гидроизоляции - битумной -( из за образующейся битумной кислоты). ( Но и гидроизоляция была старая - еще советская - не соответствовала современным реалиям). А сейчас оцинковка защищена полимером, красками, лаками.... Гидроизоляция - так тоже можно выбрать, чтобы ни каких проблем не возникало. Ну что с ней будет ? Можно еще добавить - для кровли металл необходимо хороший выбирать - а не по принципу - самый дешевый.
А еще прикиньте ситуацию, которая на нас всех надвигается. Тут "ребята" собираются для кровли уже и 0,35 мм и даже 0,25 мм сталь предлагать для кровель.
Без сплошной обрешетки ???? Ну - ну....
-
Владимир, что скажите на это..
Александр - ничего не скажу. Все вопросы к РУУККИ.
РС. Для меня в этой части примером всегда является Паша из Швеции. ( Потому что он работает практически все время с оцинковкой).
Обратите внимание - он где нибудь на разряженную обрешетку монтирует ? Или - на обрешетку без гидроизоляции ? Посмотрите.... Ни одной фотографии. (хотя - может быть - я не все видел...) Но мне помнится - Павла об этом спрашивали - и он отвечал достаточно категорично - ТОЛЬКО сплошная обрешетка, ТОЛЬКО качественная гидроизоляция. Так что - "разрешение" дамы из руукки - в пользу бедных. К профессиональной работе отношения не имеет.
РС2. Почему считаю , что дама пишет бред. Современная оцинковка имеет несколько слоев защиты, кроме самой оцинковки. Собственно оцинковка (российская) разрушалась на гидроизоляции - битумной -( из за образующейся битумной кислоты). ( Но и гидроизоляция была старая - еще советская - не соответствовала современным реалиям). А сейчас оцинковка защищена полимером, красками, лаками.... Гидроизоляция - так тоже можно выбрать, чтобы ни каких проблем не возникало. Ну что с ней будет ? Можно еще добавить - для кровли металл необходимо хороший выбирать - а не по принципу - самый дешевый.
А еще прикиньте ситуацию, которая на нас всех надвигается. Тут "ребята" собираются для кровли уже и 0,35 мм и даже 0,25 мм сталь предлагать для кровель.
Без сплошной обрешетки ???? Ну - ну....
Спасибо за ответ.
Владимир, а нет ли книги, где подробно написаны те или иные решения подготовки основания под фальцевую кровлю.Где возможно прописаны ньюансы связанные с разряженой,сплошной обрешеткой и гидроизоляции.Пока я видел лишь рекомендательный характер и возможные последствия.Но вот из за таких вот дам с Руукки и возможных других компаний,которые как правило о фальцевой кровле слышали лишь по наслышке и выдают свои рекомендации не совсем правильные,вернее не подкреплённые фактами, хотелось бы иметь при себе книгу,которая давала рекомендации подтвержденными фактами.
-
Зато теперь в случае притензии по качеству ( например покрытие облезло), вам покажут письмо и привет - не гарантийный случай.
-
Владимир, а нет ли книги, где подробно написаны те или иные решения подготовки основания под фальцевую кровлю.Где возможно прописаны ньюансы связанные с разряженой,сплошной обрешеткой и гидроизоляции.Пока я видел лишь рекомендательный характер и возможные последствия.Но вот из за таких вот дам с Руукки и возможных других компаний,которые как правило о фальцевой кровле слышали лишь по наслышке и выдают свои рекомендации не совсем правильные,вернее не подкреплённые фактами, хотелось бы иметь при себе книгу,которая давала рекомендации подтвержденными фактами.
такого нет. Есть отдельные книжки, где прописаны общие правила. Но никто не сводит все вместе.
Многие архитекторы путают - целенаправленно или по незнанию - не знаю. Вопрос в другом - применять нормативы для фальцевой кровли , взятые из ТЕГОЛЫ ???? По мне - идиотизм ! Опять таки - нормативы из натуральной черепицы для металлочерепицы ... Опять - идиотизм ! ( тем более при толщинах металла от 0,5 мм и меньше...)
Во , допустим , яркий пример... Расстояние обрешетин между собой на кровле. Что пишут многие ? 220 мм между обрешетин. Берем самый лучший в Советском Союзе документ - Разработка для капремонта в Питере. Пишут - 250 мм по центрам, что соответствует при обрешетке 50 на 50 мм- 200 мм. Кажется - фигня ! , немного ! А никогда не задумывались, что частота обрешетки зависит от наклона кровли ? Чем больше наклон - тем больше расстояние между отрешетинами. Чем меньше наклон - соответственно - меньше расстояние между обрешетинами. В наших же нормативах - вне зависимости от наклона - одно и тоже расстояние. А если добавить качество самой "деревяшки" - хоть стропила, хоть обрешетка.. Какой красоты можно ждать на кровле ? Расстояния между стропилами - по 1500 мм. Жуть ! "Немцы" практически никогда не считают нагрузки для кровель. Особо не имеет смысла. Подконструкции практически одинаковы. Естественно , если под черепицу нужна хорошая подконструкция - бобровый хвост на 1 м2 до 72 кг/м2 - то металл с его 4/6 кг - при таком же исполнении подконструкции - ничего не значит ! Стропила с шагом от 60 до 90 см по центрам, сплошная обрешатка, гидроизоляция. Для металла - чаще всего обрешетка - шпунт. Для черепицы добавляют только контробрешетку и щаговую - для укладки самой черепицы.
-
Владимир,я ещё раз заглянул в наш СНИП http://www.nngasu.ru/word/nauka/snip/snip_II-26-76.pdf (http://www.nngasu.ru/word/nauka/snip/snip_II-26-76.pdf)
Вот что интересно: В Приложение 14 указанно примечание:
Примечание:
по деревянному настилу (6) под кровлю из
меди и цинк-титана предусматривают
подкладочный слой из битуминозного
рулонного материала или из полиэтиленовой
пленки (ГОСТ 10354).
Вот тут не понятна логика Снипа,на медь и цинк предусматривается мембрана и кстати сплошной настил в пункте 7.4, а на другие материалы как бы пофиг. :13:
Владимир,есть ли у вас сылочка на европейские нормы, то есть снип? Хочется почитать и их, что бы в будущем с заказчиком можно было как то оперировать нормами как нашими,так и забугорными. :hi:
-
Владимир,я ещё раз заглянул в наш СНИП http://www.nngasu.ru/word/nauka/snip/snip_II-26-76.pdf (http://www.nngasu.ru/word/nauka/snip/snip_II-26-76.pdf)
Вот что интересно: В Приложение 14 указанно примечание:
Примечание:
по деревянному настилу (6) под кровлю из
меди и цинк-титана предусматривают
подкладочный слой из битуминозного
рулонного материала или из полиэтиленовой
пленки (ГОСТ 10354).
Вот тут не понятна логика Снипа,на медь и цинк предусматривается мембрана и кстати сплошной настил в пункте 7.4, а на другие материалы как бы пофиг. :13:
Владимир,есть ли у вас сылочка на европейские нормы, то есть снип? Хочется почитать и их, что бы в будущем с заказчиком можно было как то оперировать нормами как нашими,так и забугорными. :hi:
Александр, опять таки - даже подобное приложение - это фальш. Почему ?
что такое - битуминозный рулонный материал? Вопрос не в самом материале, вопрос в том, чем каширован битум. Должен быть материал, который не позволяет "прилипать" сильно расширяющимся материалам/металлам к битуму. ( что происходит практически повсеместно. очень устойчивая ошибка, поскольку везде суют технониколевские битумные рулонные материалы наплавляемые).
обратите внимание - в том же приложении 14 - нигде не указана гидроизоляционная пленка/мембрана. ВООБЩЕ ! Отсутствует , как класс.
Вот еще чудо мысли. Это Ностроевский документ. ( в картинке).
При чем тут "цветные" материалы ? И причем тут - коррозия ?
Под эту характеристику попадает только цинк. Ну так и надо выделить - ТОЛЬКО - цинк. Меди - по фиг на коррозию, алюминию - еще больше по фиг, про нержавейку - я лучше промолчу... Что еще осталось из цветных материалов ? Ааааа !!!! Забыл .. Свинец. Ну что тут сказать ? А свинцу 10 000 000 раз по фиг.
Вопрос чаще всего связан с другим - с не корректным производства работ.
Как пример - используют материал- на пример Оксид(медь). Провели антисептику обрешетки, древесина вся мокрая. Начинают укладку оксида, гидроизоляцию/по смыслу - разделительную пленку не положили. Люди ходят туда-сюда ( с обрешетки на металл). Что имеем в конце ? Изуродованную поверхность оксида. Антисептик "сносит" еще неокрепшую пленку оксида.
-
Забугорные производители привязаны к курсу валют.Является ли http://www.tn.ru/catalogue/dopolnitelnye_elementy/membrana_tehnonikol_superdiffuzionnaja_usilennaja/ (http://www.tn.ru/catalogue/dopolnitelnye_elementy/membrana_tehnonikol_superdiffuzionnaja_usilennaja/) аналогом http://teplo.unikma.ru/hydro/roof/membranes_diffusion/membranes_continuous/delta_vent_s/ (http://teplo.unikma.ru/hydro/roof/membranes_diffusion/membranes_continuous/delta_vent_s/) ? Разница в денежном отношении в два раза,тех.характиристики сопоставимы.
-
Из битумки на фирме посоветовали https://www.1platforma.ru/product/podkladochnyy-kover-anderep-prof-337725 (https://www.1platforma.ru/product/podkladochnyy-kover-anderep-prof-337725) .Стоит ли доверять продавцам?
-
Да,хорошая штука.
-
Нашёл немецкого производителя Klober подешевле ,чем Delta .Но цены почти у всех в евро.К примеру http://www.vertum.su/cat/klober/ (http://www.vertum.su/cat/klober/)
-
:hi:,по-моему андепер проф не самая лучшая синтетика - подкладочный , уж куда хуже чем феликс икопала , а до дельта руф как до китая....
-
Владимир А.Ш. Что это за плёнки?
https://www.puren.com/bau/steildach/
-
Нашёл немецкого производителя Klober подешевле ,чем Delta .Но цены почти у всех в евро.К примеру http://www.vertum.su/cat/klober/ (http://www.vertum.su/cat/klober/)
Поработал я немного, сидя на такой пленке. Пока окно обошел, верхний слой явно размахрился от контакта с обувью.
-
Владимир А.Ш. Что это за плёнки?
https://www.puren.com/bau/steildach/
Саша - с такими не работал . ( Сейчас появилось очень много материалов на западе, с которыми не работал. Какие то очень нравятся - когда вижу на выставках. Но ... проклятое но. Если не работал - то как оценить их эксплуатационные возможности ? Как оценить их качества при. монтаже?)
То, что написано - думаю - не хуже Дельты . Вызывает опасение только рекламное - "конвекционный барьер". Т.е. - пленка не пропускает через себя тепло ??? ( Или же - они имеют в виду только то, что пленка является - паронепроницаемой ???) Такого быть не может - тормозить конвекцию может только толстый, массивный материал. Но даже такой материал только замедляет конвекцию воздуха-тепла, а не прекращает.